09:23 Стены для деревянных домов. | |
| Современный рынок предлагает великое множество видов материалов для возведения стен деревянных домов. Как разобраться во всем этом изобилии? Стены малоэтажных загородных домов, как дачных, так и предназначенных для постоянного проживания, в большинстве случаев возводят из дерева.
Этот традиционный материал имеет неплохие теплоизоляционные свойства, относительно легко обрабатывается резанием и подобными способами, без проблем соединяется гвоздями и саморезами, а также специальными металлическими элементами (например, МЗП - металлическими зубчатыми пластинами). Деревянные стены прочны и долговечны (естественно, при соблюдении определенных правил строительства), но в то же время сравнительно легки. И главное - они "дышат", то есть обладают хорошей воздухо- и паропроницаемостью. Это обеспечивает комфортные условия проживания в деревянных домах и соответственно устойчивый спрос на них. Для строительства зданий применяют в основном древесину естественной влажности: тесаное бревно и его "производные" - лафет (бревно, имеющее спилы/протесы с двух сторон) и полулафет (спил/протес выполнен с одной стороны), а также оцилиндрованное и профилированное бревно, брус прямоугольного сечения (обычный или профилированный). Тем не менее наряду с достоинствами у дерева есть и недостатки. Оно горит, не любит влаги (увлажненная древесина подвержена действию грибков, бактерий, плесени и т. д., что и вынуждает соблюдать правило: дерево не должно мокнуть. И главное - стены из древесины естественной влажности подвержены усадочной деформации, которая особенно велика в первый год после возведения постройки. В ожидании окончания усадки готовая коробка дома должна "выстояться" полгода-год (а иногда и больше), что не всегда нравится заказчикам и строителям. Избавиться от длительного ожидания позволяет применение профилированного или клееного бруса, высушенного искусственным способом до остаточной влажности 8-12 %. Приобретать стоит зимний лес - он более сухой. От летнего его можно самостоятельно отличить по следующим косвенным признакам: • по сезону, когда вы его покупаете; • торцы бревен зимнего леса светлее (при осенних дождях они темнеют); • следы грязи на коре говорят о летнем лесе; • зимний лес легче распиливать - пила идет очень ровно, в результате продольные спилы не имеют характерной для летнего леса волнистости. Есть и довольно простой химический способ: сердцевина зимнего леса содержит больше крахмала, и если капнуть на нее йод, пятно приобретет синий оттенок. И все же со 100%-й вероятностью определить самому, летний или зимний перед вами лес, достаточно сложно, поскольку перечисленные признаки полной гарантии не дают. Точно на этот вопрос способны ответить только специалисты после лабораторного анализа. Обычный брус прямоугольного сечения В продаже можно встретить брус следующих сечений: 100х100, 120х120, 140х140, 150х100, 150х150, 180х180, 200х150, 200х200 мм. Наиболее выгодно использование бруса сечением 150х150 мм. Более толстый (200х200 мм и т. п.) и стоит дороже, и на рынке встречается реже, поскольку изготовляется из отборного кругляка. Брус меньшего сечения (порядка 100х100 мм) считается невыгодным сразу по четырем причинам. Во-первых, стена толщиной 100 мм значительно холоднее 150-миллиметровой, и ее приходится утеплять. Во-вторых, повышается трудоемкость строительства, так как число укладываемых на стену венцов (а значит, и межвенцовых швов, которые надо снабдить уплотнителем, а впоследствии проконопатить) в 1,5 раза больше. В-третьих, длина внешней стены, не требующей перевязки со стеной внутренней (это образует так называемые ребра жесткости), составляет всего 4 м. Иными словами, комнату площадью более 4х4 м создать нельзя, что приемлемо разве что для домов размером до 8х6 м. Для бруса сечением 150х150 мм эта величина составляет 6 м. А значит, максимальный размер комнаты - 6х6 м, что годится для домов любой площади. В-четвертых, тонкий брус сильнее ведет - он имеет меньшую опорную поверхность. Стоит ли выбирать брус сечением 200х200 мм и более - это, как говорится, дело хозяйское. Теплосопротивление стены толщиной 200 мм хотя и превышает подобный показатель стены в 150 мм, однако до требований СНиП ему по-прежнему далеко. И все же определенные преимущества у толстого бруса есть. Во-первых, он обладает большей жесткостью, что очень хорошо для домов размером 15х10 м и более. Во-вторых, стены из толстого бруса выглядят красивее (меньше межвенцовых швов). В любом случае на стройплощадку доставляется пиломатериал длиной 6 м, и его резку, как правило, ведут уже на месте сборки стен. При строительстве можно использовать вагонку и половую доску естественной влажности - за время выстаивания они высохнут. К преимуществам бруса естественной влажности можно отнести сравнительно низкую стоимость 1 м2 стены и простоту работы. Недостатков несколько больше. Причем главный - необходимость "выстаивания" коробки (брус дает усадку до 6 % в поперечном направлении). И процесс этот может длиться в зависимости от размеров бруса и самого дома от полугода до года. Второй недостаток - обязательная внешняя отделка стен после окончания строительства. Дело в том, что брус естественной влажности идет с допуском ±0,5 см по толщине. Значит, под внешнюю отделку надо устраивать обрешетку, нивелирующую неровности. Исключение из этого правила составляет брус сечением 200х200 мм и более - такие стены, как правило, сначала строгают, а затем шлифуют и покрывают бесцветным или тонирующим биовлагозащитным составом. Межвенцовые уплотнители В качестве межвенцового уплотнителя стен, возводимых из непрофилированного бруса или бревна, могут применяться мох, пакля, войлок, пенька и льноджутовое полотно. Если для бревна подходит любой из перечисленных материалов, то для стен из бруса лучше использовать льноджутовое полотно, которое меньше впитывает влагу. Объясняется это тем, что при стыковке брусьев "шов" между ними получается горизонтальным и плоским в отличие от дугообразного "шва" в бревенчатом срубе. Понятно, что под дождем горизонтальный "шов" промокает значительно сильнее. Именно поэтому горизонтальные стыки бруса требуют к себе и большего внимания. Если брусовые стены в дальнейшем не предполагается чем-либо обшивать, на верхней наружной кромке каждого бруса еще до сборки следует сделать фаски размером от 10х10 до 20х20 мм с углом 45°. Это позволит улучшить отток воды из "швов". Профилированный брус Это, как правило, тот же брус естественной влажности, что и в предыдущем случае, только на его верхней и нижней поверхностях для более плотного соединения сделаны шипы и пазы. В самом простом случае (при небольшой ширине бруса) это может быть один шип сверху и паз под него снизу, в более сложном - 3-5 шипов и пазов. Чем их больше, тем лучше - между элементами конструкции возникает непродуваемое лабиринтное уплотнение. Типичное сечение бруса - 150х145 мм, но можно встретить как большее (210х200 мм), так и меньшее (145х100 мм). Преимущества у этого материала следующие. Во-первых, при изготовлении он пропускается через строгальный станок, и как минимум одна его сторона (а то и обе) получается достаточно гладкой. И если вы заранее решили, что с одной стороны (внешней или внутренней) стена отделываться не будет, следует предпочесть именно такой брус (более низкая цена обычного бруса нивелируется при его строгании и шлифовке). Во-вторых, профиль минимизирует величину щелей, появляющихся между брусьями при усадке. В-третьих, этот материал имеет более строгую геометрию, чем обычный брус: величина допуска по ширине и высоте составляет ±1-1,5 мм - если он получится больше, пазы и шипы не сядут друг на друга. К недостаткам, свойственным всем домам из древесины естественной влажности, в данном случае добавляется еще один: при высыхании на лицевой стороне профилированного бруса появляются трещины, порой значительные. Правда, не все потребители считают, что это портит внешний вид стены, - многие утверждают, что именно трещины придают строению своеобразный шарм. Сухой профилированный брус. Его предлагают пока очень немногие производители - при искусственной сушке брус сильно ведет (при естественной сушке вылеживанием его тоже ведет, но меньше). Преимущества у этого материала те же, что и у предыдущего. К тому же в дом можно будет въехать сразу после окончания стройки. Недостатков больше, и основной из них - повышение стоимости строительства. Во-первых, сам брус дороже, что дает ощутимую прибавку к общей стоимости (для ориентировки: на дом 8х8 м необходимо 35 м3 древесины). Во-вторых, венцы не скрепляются между собой по вертикали нагелями или гвоздями, а стягиваются стальными шпильками (в зависимости от длины, материала и защитного покрытия они обходятся в 400-1000 руб./пог. м). В качестве межвенцовых уплотнителей используют тонкослойные вспененные материалы, аналогичные укладываемым под ламинат. При отделке следует использовать только сухую вагонку и половую доску. Специальный профилированный брус. Речь идет о строганом профилированном брусе (сечением 95х95 мм и более) не совсем обычной конструкции. Он имеет центральные прямоугольные продольные пазы на верхней и нижней стороне (брусья соединяются продольным шипом- бруском, вложенным еще при изготовлении в верхний паз), а также два продольных полукруглых паза на нижней стороне (в них на стадии изготовления закрепляются льнопеньковые шнуровые герметизаторы) и две опорно-поджимающие продольные площадки-фаски (под шнуры) на верхней стороне. При сборке между двумя брусовыми венцами возникают продольный лабиринтный "замок" и двухконтурное уплотнение. В дом из клееного бруса, сухого профилированного бруса или оцилиндрованного бревна можно въезжать сразу же после окончания строительства. Это преимущество влечет за собой и своего рода проблему: к началу работ нужно иметь в наличии всю необходимую для их проведения сумму денег (впрочем, что-то можно подкопить и за время строительства, длящегося 2-3 мес). В дом из материалов естественной влажности (обычный брус, бревно) въехать удастся не ранее чем через год после начала строительства (сруб должен осесть). Этот недостаток несколько компенсируется тем, что оплата разбивается как минимум на два этапа. То есть к началу строительства необходимо иметь сумму, достаточную для оплаты первого этапа. Вторую же часть можно успеть скопить за тот период, пока сруб "отстаивается". И еще один момент. Сказав, что в дом, построенный из древесины естественной влажности, можно заселяться не ранее чем через год, мы несколько погрешили против истины. При соблюдении некоторых технологических правил (зазоры над окнами и дверями и т. д.) въехать в него можно и сразу после возведения коробки. Конечно, несколько повышенная влажность и отсутствие отделки будут доставлять неудобства, зато дом значительно быстрее высохнет. Правда, и "стартового капитала" потребуется больше. Бревно, тесанное вручную Под тесанным вручную подразумевается бревно, кора с которого удалена топором и ручным скобелем. Преимущества такой обработки можно сформулировать следующим образом. В первую очередь на бревне сохраняется внешний, богатый смолами слой, хорошо противостоящий атмосферным воздействиям. Помимо этого такое бревно меньше трескается. Его большой диаметр позволяет создавать более теплые стены. Можно использовать множество видов рубки, украсить стены орнаментом. К общим недостаткам материалов естественной влажности в данном случае добавляется то, что из-за большого диаметра бревно дольше сохнет (при диаметре 32 см может потребоваться полтора и даже два года). Используемые виды древесины. Для изготовления стен применяются сосновые, лиственничные и кедровые бревна. Сосновые бревна поступают из разных областей России. Цена напрямую зависит от диаметра (чем тоньше - тем дешевле) и длины бревен (чем длиннее - тем дороже). Типичный диаметр - 22-24 см, максимальный - 32 см (меряется по тонкому концу). Обычная длина - 6 м, максимальная - 12,2 м (лимитируется габаритами вагона). Сосна, срубленная на севере Кировской области (этот лес более плотный - именно его принято считать северным), несколько дороже. Самая дорогая сосна - ангарская. Она имеет еще более плотную древесину, чем северная (около 1 т/м3 - тонет в воде), темную сердцевину, тонкослоистую фактуру среза (годовые кольца тоньше). Лиственница имеет красивую древесину - особенно привлекателен белый поясок, хорошо видимый на торцах и протесах бревен. Мало поддается гниению и прочим болезням. Недостаток - из-за большой плотности (1,15 т/м3) дерево сохнет целых 5-7 лет (то есть период усадки дома сильно растягивается) и при этом довольно сильно трескается. Древесина кедра тоже красива, плюс выделяет фитонциды и обладает лечебным эффектом (справедливости ради отметим, что, как большинство лекарств, может давать побочный эффект - головные боли и т. д.). В закупке кедр дороже сосны и потому применяется в основном для эксклюзивных построек. Полулафет и лафет Разновидностями тесанного вручную бревна являются лафет и полулафет. Их обычно производят там, где заготовляют бревно, - нет смысла перевозить лишние объемы. Следует иметь в виду, что и в том и в другом варианте бревно лишается защитного слоя, только в полулафете он срезается со стороны помещения, в лафете - с обеих сторон. В этой связи целесообразно выполнять лафет из лиственницы - у нее центральные слои прочнее наружных. Если говорить о сосне, то лучше выбрать полулафет - в этом случае снаружи дом будет выглядеть как бревенчатый, и дерево сохранит внешний защитный слой. Цены на лафет могут несколько разниться. Если его изготовляют из строевого леса, цена будет на 20-30 % выше, чем у бревна. Если используется пиловочник (разносортный лес), стоимость аналогична бревну. Полулафет производят только из строевого леса, и готовый материал получается на 15-20 % дороже бревна. К преимуществам лафета и полулафета следует отнести некоторый выигрыш в эстетике да еще облегчение дизайнерского оформления помещения. Работать с лафетом даже проще, чем с полулафетом, - по выражению специалистов, это просто большой двухкантный брус. Нагели, используемые при возведении стен Они необходимы, чтобы сплотить отдельные бревна или брусья между собой. Нагели бывают деревянными и металлическими. При использовании деревянных (круглого или квадратного сечения) в стене просверливаются (с шагом 30-40 см) отверстия глубиной в три венца. Туда без натяга и вставляются деревянные нагели. По длине и высоте стены отверстия чередуют в шахматном порядке. Металлические нагели изготовляют из трубы или арматурного прутка. Те, что из трубы, ведут себя практически так же, как деревянные. С нагелями из арматуры и работать сложнее (трудно вбить), и вероятность зависания на них венцов при осадке больше (причина - "ерш" на поверхности). Многие фирмы при сборке стен из бруса или бревна небольшого диаметра заменяют нагели гвоздями длиной 250- 300 мм. С их помощью можно, во-первых, компенсировать небольшие искривления бруса (бревна) и, во-вторых, стянуть венцы между собой. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках гвоздей, брус засверливается на глубину 3-4 см, после чего гвоздь еще на 2-3 см утапливается "добойником". Оцилиндрованное бревно Это то же бревно, но обточенное для получения единого диаметра по длине. Есть еще одна технология его получения - с помощью рубанка, ее применяют изготовители, не имеющие специального оборудования. Эксплуатационные характеристики и в том и в другом случае практически одинаковы, разве что оструганное рубанком бревно отличается большей неровностью. Наиболее ходовые диаметры - 22 и 24 см. Бревно сечением 28 см будет стоить как минимум в 1,3-1,5 раза дороже. Максимальный же диаметр - 50 см - обойдется, что называется, в баснословные деньги. Различают обычное оцилиндрованное бревно и бревно профилированное (в готовой стене они выглядят практически одинаково). Если в первом снизу выбрана всего лишь полукруглая канавка (она ложится на нижнее бревно), то второе сильно напоминает профилированный брус: сверху шип, внизу паз под него (некоторые специалисты так и называют этот вариант - круглым профилированным брусом). На участок такой материал приходит уже напиленный "в меру" и даже с отфрезерованными заранее чашками - остается лишь сложить из привезенного "набора" стены. К несомненным плюсам оцилиндровки следует отнести сравнительную дешевизну (этот материал примерно на 30 % дешевле бревен ручной тески), высокую скорость (меньшую трудоемкость) и точность сборки стен, а также некоторый выигрыш в эстетике - стены более ровные. Недостатки тоже есть. Во-первых, снят наружный защитный слой. Во-вторых, оцилиндрованное бревно трескается больше, чем тесаное. Клееный профилированный брус По внешнему виду этот материал очень похож на профилированный брус, но изготовляется по оригинальной технологии. Сначала круглый лес хвойных пород распиливается на доски, которые сушат в специальных камерах до остаточной влажности 8-12 %. Сухие доски с четырех сторон прострагиваются, из них вырезаются все недопустимые дефекты (сучки, трещины и т. д.), и в результате образуются уже не доски, а так называемые ламели. Их сортируют и склеивают (используют специальный высокопрочный водостойкий клей) на мощном прессе, получая в итоге брус. Количество склеиваемых ламелей - 2-5, что дает возможность изготовлять брус толщиной 100-200 мм, который профилируется на четырехстороннем станке для получения пазогребневого соединения. После этого материал с высокой точностью распиливается на элементы необходимого размера. В них "зарезаются" прямоугольные венцовые "чашки" и сверлятся отверстия, в которые при сборке сруба пропускаются резьбовые шпильки, стягивающие брусья друг с другом. Между венцами прокладываются те же материалы, что и при использовании профилированного бруса. Преимущества клееного бруса можно сформулировать так: практически не дает усадки, не нуждается во внутренней и внешней отделке (необходимо лишь покрыть стены биовлагозащитным составом). Производители утверждают, что для дома из клееного бруса 100 лет - не предел. Недостаток один: высокая цена материала. | |
| Просмотров: 563 | |
